Лимассол
  • Айя-Напа
  • Ларнака
  • Лимассол
  • Никосия
  • Пафос
  • Полис
oC
Осенний тур по деревням Троодоса: Потами – Асину-парк и Панагия Асину – Никитари – Визакья
Осенний тур по деревням Троодоса:
Потами – Асину-парк и Панагия Асину – Никитари – Визакья
851
Евгения Кондакова-Теодору
Автор: Евгения Кондакова-Теодору
15.09.2019

Тихим осенним днем, когда в редкие просветы между тучами, отяжелевшими от внезапных и затяжных ноябрьских ливней, выглянул лоскуток голубого неба и вслед за ним начали упрямо просачиваться бодрящие лучи солнца, — мы решили снова отправиться в горы: для новых впечатлений, историй и видов.
Сегодня мы предлагаем вам очередной наш «фирменный» тур, который вы легко сможете осилить сами в любом составе и практически в любое время года.

И помните, отправляясь в любое путешествие: если за непродолжительное время самостоятельной поездки вы не смогли охватить и посетить все указанные в путеводителях и на интернет-ресурсах достопримечательности, то погружение в местную атмосферу и любые новые, сопровождающие в пути визуальные впечатления — тоже прекрасный кристалл в вашей личной жизненной коллекции и хороший повод увлекательно провести время с дорогими людьми.

Потами или По следам королей...

Наша очередная поездка по троодосским деревням началась с этой очень милой и небольшой деревушки, расположенной примерно в 40 километрах к юго-западу от столицы острова, Никосии. Причем, если ее центр находится на высоте 215 м над уровнем моря, то южная часть поселения достигает отметки в 361 метр.

Отправляясь сюда, мы заранее навели справки. Потами [1] имеет историческое прошлое: во франкский период эта деревня была феодом (вотчиной) — лендлорд до сих пор остается неизвестен, — и находилась в провинции Пентайя.

А самое интересное, что согласно одной старинной легенде, ее основателем явился некий монарх (который, как и лендлорд, «пожелал» оставаться неизвестным). Впоследствии он был даже погребен где-то на ее территории, да еще и в золотой колеснице. Ни гробницы, ни колесницы, ни золотых кладов в деревне и ее окрестностях пока не находили.
 
Название деревни, вполне предсказуемо, происходит от двух небольших рек (по-гречески: ο ποταμός «потамос» или το ποτάμι «потами», что означает — «река»), русла которых пролегают в окрестностях и сливаются, как бы «окружая» собой деревню. Свое настоящее имя Потами обрела явно не позднее XVI века (подтверждение тому мы видим на старинных картах, где топонимика острова нанесена латиницей).

Итак, свернув с основной трассы (В9) по указателю влево, мы вскоре оказались в настоящей аллее: заботами сельчан вдоль подъездной дороги — по улице Потамью, высажены молодые деревца с побеленными стволами. Такая же забота о родной деревне ощущалась и когда мы прибыли на главную площадь (а найти ее в кипрских деревнях проще простого: вы уже знаете, что всегда стоит выбирать ориентиром большой храм внутри поселения, вокруг которого всегда сконцентрирована жизнь сообщества).

Холмы, по склонам которых разбиты оливковые рощи и всевозможные сады и огороды, — только добавляли облику маленькой Потами еще больше живописности и нотку пасторальной безмятежности... Все здесь близко, просто и, опять же, уютно: скверики, виды, сельские дома, выстроенные в разнообразных стилях, а также много-много зелени и тишины.

Вернемся к оливам: вот в Потами им, действительно, поют оду...

Выращивание оливковых деревьев здесь широко и давно развито. Ведь оливковые рощи покрывают значительную часть обрабатываемых земель в окрестностях деревни. Кто-то даже подсчитал: на землях общины произрастает более 10000 оливковых деревьев.

Для того чтобы деревья чувствовали себя хорошо и активно плодоносили, местные фермеры регулярно очищают землю от сорняков и удобряют. А плодоносить оливковые деревья начинают где-то через три года после их высадки в грунт. 

Другим важным моментом является обрезка олив в начале весны или в период сбора урожая, который наступает примерно с конца октября и длится до конца февраля.

Интересная деталь: одним из популярных способов сбора урожая оливок, который используется в Потами, а также во многих других деревнях Кипра, до сих пор является т.н. «лувизма». По стволу дерева со спелыми оливками стучат деревянной палкой, и плоды падают на землю, где жители собирают их на разложенных кусках плотной ткани или с брезента.

Все эти знания и навыки, как и встарь, передаются местными жителями из поколения в поколение. Тем не менее, наряду с различными традиционными «методами» сегодня активно используют и современные технологии, что, с одной стороны, облегчает сбор урожая, а с другой — значительно повышает качество отбора сельскохозяйственной продукции.

В деревне тоже издавна, помимо олив, выращивают такие культуры, как цитрусовые (лимон, апельсин), мушмула, миндальные деревья, а также некоторые другие — преимущественно, кустарниковые культуры.

Те, кто уже однажды побывал в Потами, отмечают, что здесь, как и во многих старинных кипрских деревушках, образы прошлого смешиваются и красочно перемежаются с картинками настоящего, — здесь можно найти все то, что успешно создает «атмосферность» и придает изюминку этой симпатичной деревне. Во многом, и на первый взгляд такой сельский микс старой и современной части селения создается именно благодаря живой эклектике рустикальной архитектуры.

В общем, просто выйдите из машины и немного побродите по ее улочкам.

К слову, сегодня в Потами постоянно проживают не более 600 человек.

В Потами есть два храма Св. Георгия: старый и новый.

 

Церковь Святого Георгия

На юго-восточной окраине сообщества стоит старая церковь Святого Георгия, которая является исторической доминантой в деревне и, бесспорно, привлекает внимание своей древностью и прекрасной архитектурой. 

Построена она была, как считается, в 1540 году. Хотя, по другим данным, опирающимся на предание, храм возвели по распоряжению королевы-венецианки Катерины Корнаро (1454 – 1510 годы), — а это значит, что он, вероятно, еще более древний. Церковь представляет собой однонефную базилику размером в 6х15 метров. На стенах сохранились остатки фресок, свидетельствующие о том, что первоначально церковь была полностью покрыта фресковой живописью.

Единственная, наиболее сохранившаяся фреска с изображением Св. Димитрия находится на южной стене храма.

Иконостас храма сравнительно новый: он был создан в 1975 году известным резчиком по дереву, мастером Хрисанфом из Никосии. Сохранилось несколько икон XV века, в том числе икона Святого Иоанна Богослова, а также старинная вима (престол). Кроме того, стоит осмотреть и голову льва у северного входа в церковь.

А главным храмом современной Потами является новый, и также посвященный Святому Георгию, и как раз и расположенный по основной трассе, на западном въезде в деревню (откуда мы и прибыли). Этот трехнефный базиликальный храм был построен в 2010 году, из известняка. Его размеры: 32 х 24 метра, высотой он в 20 метров.

Оказавшись рядом с ним, мы сразу же отметили один любопытный момент, свидетель, так сказать, Кипра прошлых лет. Рядом с храмом находится отделение ныне закрытого Кооперативного банка Кипра, — но не это интересно, — а то, что перед входом в него можно видеть массивные весы, на которых фермеры-вкладчики банка взвешивали привезенный ими урожай. Кстати, позади банка стоят ангары, где хранилась продукция вкладчиков.

Делалось это так: на платформу весов сначала въезжала машина с грузом и ее взвешивали. Затем, после отгрузки ящиков на «банковские» склады, отмечался повторно ее вес, уже «порожняком». Так и узнавали вес доставленной сельскохозяйственной продукции. 

Кстати, сам банк имел славную когда-то историю [2], только в этом, 2018 году завершившуюся, к сожалению, банкротством. Так, еще в 1904 году с подачи министра сельского хозяйства, британца Уильяма Бивана кооперативные сообщества начали возникать в пафосском регионе, однако тогда затея оказалась не слишком успешной.

А вот спустя всего 5 лет, в 1909 г. появился The Lefkonikos Spatial Bank, как одна из кооперативных кредитных компаний Райффайзен.

Во главе его встали киприоты: Иоаннис Икономидис, выдающийся деятель в политике и экономике острова той поры; и Маркос Харалампус — директор одной из сельских школ того времени.

К концу 1937 – началу 1938 годов относится создание кооперативного Центрального банка. Основной причиной этого исследователи называют необходимость управления работой развитых к тому времени кооперативов, когда Сельскохозяйственный банк (с 1925 г.) уже перестал справляться и был не в состоянии удовлетворить запросы фермеров и кооператоров на краткосрочные займы.

Больше о деревне читайте здесь: www.potami.org.cy.

Теперь мы отправляемся в самый удаленный пункт нашего маршрута и в одно из очень живописных мест в лесах Троодоса.

Однако, еще по пути туда мы проезжаем оборудованную поляну для общественного отдыха и пикников: с площадкой для игр, местом для барбекю и сувлаки (куда ж на Кипре без этого!), со столами и скамьями, — в окружении корабельных сосен и в атмосфере тиши и великолепного смоляного аромата, широко разносящегося вокруг. Асину-парк, так оно называется.

Мы поддались искушению и остановились здесь на несколько минут, глубоко вдыхая целебный воздух и любуясь красотами местных лесов.

Однако нам пора двигаться дальше (по трассе F932), а вы возьмите себе это место на заметку: побывать здесь просто «на природе» хорошо в любое время года и в любой компании.

Церковь Панагия Асину

Совсем близко, в 1,4 км от лесной зоны отдыха находится этот знаменитейший памятник истории и архитектуры Кипра. Незаметно поднимаясь все выше по горному серпантину, вы оказываетесь у храма Асину на открытой площадке довольно высоко в горах, на высоте в 479 метров над уровнем моря.

Точнее: в 48 км к западу от Никосии и в 5 км к юго-западу от деревни Никитари, от главной дороги Лефкосия – Троодос (через тракт Визакию – Никитари), и примерно в 20 км к северо-востоку от деревни Какопетрия.

Несмотря на то, что Кипр просто наполнен различными памятными местами и достопримечательностями всех времен и даже многих народов древности, тем не менее, и здесь можно встретить что-то, выдающееся даже на этом блистательном «фоне». Этот храм — одна из таких жемчужин: даже оказавшись здесь впервые и мало что зная о нем, вы не сможете не ощутить потрясающей красоты и величия самого храма и окружающей его местности, сохранивших в своей памяти тени прошедших веков...

Мы прибыли сюда во второй половине дня, когда при проблесках еще теплого солнца по-зимнему холодный ветер вдруг начал усиливаться, придавая окружающему печать суровости и вековой незыблемости...

Кстати, отправляясь в эти края, даже и в более ранние часы, не забудьте потеплее одеться.

Церковь Панагия Асину является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в Список Всемирного наследия организации, куда кроме него из памятников Кипра входят еще 9 церквей.

Это небольшая церковь, посвященная Богородице Форвиотиссе, с настенными росписями, датируемыми XII-XVII веками, которые считаются одними из великолепнейших на острове. А название «Асину» происходит от выходцев из греческого полиса, который назывался Asini (что на Пелопоннесе): как сообщает Г. Карузис, в XI веке переселенцы основали новое поселение в окрестностях Никитари. Существование общины было подтверждено и названием, отмеченным на древних картах.

Когда-то этот храм, выстроенный из камня вулканических пород местного происхождения, ранее был частью обители Форвион. По некоторым данным, монастырь оставался действующим до конца XVIII века; а вот согласно другим источникам, обитель уже в XVII веке прекратила свое существование.

Церковь Панагии Асину состоит из двух частей: однонефного храма, первоначальная конструкция которого была возведена около 1099-1105 годов и нартекса [3] с двумя апсидальными сторонами — по северной и южной частям. Нартекс, а также калотта (купол) — стали более поздним дополнением, начиная с XII века. Изначально его стены снаружи покрывал толстый слой штукатурки, напоминающей мраморную поверхность.

Высокую кровлю храма традиционно покрывает плоская черепица типа древнего «гонта».

Что на сегодня нам еще известно об этом примечательном месте

Монастырь был основан магистратом Никифоросом Исхиросом (к слову, «исхирос» в переводе с греческого означает: «могучий, могущественный») после смерти его горячо любимой супруги.

Бывший монастырским храм так и не получил в предыдущие века ни звонницу, ни колокольню (а возможно, они как раз и не дошли до нас с тех древних времен). Однако можно видеть, что в наше время церковный колокол размещен на одном из трех старых эвкалиптов, растущих вокруг храма.

Интерьер был украшен фресками, датируемыми началом XII века. Самые ранние и наиболее заметные отражают так называемый «комниновский» (во время правления династии Комнинов в Византии, 1059-1204 годы) стиль в монументальном искусстве. Надо сказать, что эта группа фресок — всего лишь одна из немногих, сохранившихся до наших дней. Для них характерным являются: насыщенный цвет (в том числе, и глубокий синий тон фонов), гармония сочетания уверенного ритма изображений вместе со сдержанной экспрессией.

Примерно на рубеже XIII-XIV веков в этой местности происходили землетрясения, из-за которых церковь сильно пострадала, — причем настолько, что ее апсиду пришлось восстанавливать.

Поскольку эту часть было необходимо покрыть новыми стенными росписями, то было принято решение также покрыть новыми фресками и центральную часть нефа. Окончательное завершение росписей нартекса состоялось, согласно источникам, в 1332-1333 годах. С тех пор оно демонстрирует частичное франкское влияние: вы обязательно заметите среди других изображений и фигуру дамы с черной вуалью, являвшейся знатной жертвовательницей в храм. Вообще, эта фреска наряду с некоторыми другими представляют собой очень интересную особенность храма Асину. Такое большое количество фресок XIV в. c изображением нескольких донаторов, которые можно найти внутри нартекса, представляют собой своеобразную «портретную галерею» той эпохи.

Самые последние фрески датируются XVII веком.

Обратите внимание: фрески различных периодов дошли до наших дней в неплохой сохранности.

Самой известной из них является апсидная роспись с изображением Богородицы и Спасителя Эммануила (иконографический тип, который изображает Иисуса отроком), а также Спас Вседержитель (Пантократор) в окружении ангельского сонма, — традиционно занимающий центрально-купольное пространство. 

Интересная деталь: у входа на территорию бывшего монастыря, окружающую храм и огражденную невысокой, но все же массивной каменной стеной, находится мраморная памятная плита, надпись на которой, выполненная на греческом и английском языках, гласит как раз о том, что Панагия Асину вместе с 9-ю остальными расписными церквями и часовнями горного Троодоса решением Комитета по Мировому наследию при ЮНЕСКО была включена в Список культурного наследия. Дата: 18 апреля 1986 года. 

Удивило еще вот что: только здесь поздней осенью среди увядающей перед приближающейся зимой природой, в стылом воздухе дрожали на ветру несколько неожиданно по-весеннему цветущих деревьев (похоже на одичавший миндаль среди других старых, когда-то садовых зарослей). Больше такого на протяжении всего пути по окрестностям мы не встретили!

Контакт для организации посещения церкви: (+357) 99830329.

Напротив храма (через дорогу) на склоне ближайшей горы находится традиционный ресторан «Ставрос-тис-Асину». Его вы найдете сразу, особенно легко его будет обнаружить, даже углубившись немного в горы и гуляя по окрестностям, — по великолепному в это время года, пунцовому плющу, роскошно увивающему отвесную каменистую стену над лесной дорогой.
Телефон: (+357) 99352500.

Из лесного массива мы возвращались в населенную местность, а именно, в ближайшую к Асину деревню [4].  

Никитари: среди лесов Троодоса

Никитари — деревня, расположенная в 47 км к юго-западу от столицы. Главная ее достопримечательность — византийская церковь Панагии Асину, где мы только что побывали.

По словам французского исследователя Кипра эпохи Средневековья Луи Де Мас Латри (1815-1897 гг.), в период франков деревня была одним из феодов, которые принадлежали королевской семье в долине Маратаса.

В качестве источника следует рассматривать данные, упомянутые Флориосом Вустрониу и имеющиеся в записях Дж. Э. Джеффри. Там, в частности, говорится о двух крупных землевладельцах XV века: Иоаннисе Флатру и Иоаннисе Сиглитику, а также имеется информация о некоем Читтари.

Вероятно также, что этот Читтари, — всего лишь франкская версия Никитари. Однако деревня отмечена и другими, схожими с современными, топографическими названиями, как, например, «Nichitari». При этом в наши дни этот населенный пункт также упоминается как Ниджитари.

Традиционно принято считать, что название деревни связано с именем Osio Nikitas, епископа Хитрона или Хитри (один из древнегреческих полисов, на месте которого сейчас находится деревня Китрея, с 1974 года и поныне оккупированная турецкой армией).

Нередко Никитари сегодня упоминают среди некоторых других деревень Кипра, которые борются за победу над вездесущим урбанизмом. Согласно переписи населения, в 2001 году в селе проживало 426 человек. На сегодня количество жителей увеличилось, — похоже, что сельчане неохотно покидают родные пенаты, — хотя многие из них работают в столице и ежедневно преодолевают довольно большие расстояния.

Отмечается, что непрерывающийся рост численности населения был также обусловлен уверенным экономическим развитием района.

В Никитари сельскохозяйственные угодья перемежаются с территориями, покрытыми дикой растительностью, создавая живописную картину местности.

Так, здесь широко произрастают пшеница, оливки, цитрусовые деревья, овощи; есть несколько виноградников. Стоит также отметить, что значительная часть территорий, принадлежащих Никитари, покрыта национальным лесом (троодосский заповедник).   

Здесь также, как и в Потами, территории активно облагораживают для местного населения: так уже на въезде в деревню мы полюбовались разбитым парком с асфальтированными дорожками и с вечерним освещением (что, кстати, имеется, далеко не во всех городских скверах острова).

Если вы уже бывали, например, в Менико, то эта деревушка вам вполне может напомнить ее по своей планировке, где центр сообщества сконцентрирован вокруг старинного небольшого храма, вкруг которого просто обходит узкая улочка, а площадь как таковая отсутствует в принципе.

Так что придется немного приспособиться и припарковаться где-нибудь на обочине, неподалеку.

Прогуливаясь по Никитари, вы откроете для себя несколько интересных мест, и в первую очередь, главную церковь сообщества — Иоанна Предтечи, затем — дома традиционной архитектуры, а если устанете, то всегда сможете посетить одно из традиционных кафе или ресторанов.

деревня Никитари, Кипр

Храм Иоанна Предтечи

Итак, теперь мы находимся у этой церкви: старинное каменное строение под черепичной крышей, известное своими выдающимися иконами XVII века, которые имели медные, бронзовые и латунные оклады; а также Библией XVI века (точнее, датированной 1570 годом). Надо сказать, что она была сравнительно недавно отремонтирована: все работы завершили в 2010 году.

В это вечернее время в Никитари становится немного шумно и чуть более многолюдно: из открытых дверей храма доносятся звуки вечерней службы, а напротив, в многофункциональном и потому в чем-то даже прогрессивном кафенио (оно же — сандвич-кафе, оно же — центр «церковной информации Асину») за густыми плетьми не то винограда, не то плюща, оживленно стучат фишками в тавли и беседуют сельские мужчины, время от времени наблюдая ход очередного транслируемого матча.

Загорается свет в окнах домов и вот уже густо разносятся по улицам вечерние запахи из кухонь, перемешанные с дымком от зажженных в эти промозглые часы каминов.
Мы прошлись по окрестностям, стараясь впитать успокаивающую атмосферу здешней нехитрой жизни. Дома представляют собой любопытный ряд построек как современных, так и традиционных... а порой можно видеть и опустевшие участки с запущенными садами и ставшими уже живописными развалинами на месте когда-то старинного дома из дикого местного камня и сырцового кирпича.

Так, незаметно мы вышли на окраину: вдали, через овраги и возвышенности проселочная дорога уходила еще к одному, просторному храму, живописно расположенному среди холмов и на фоне невысоких отсюда гор.

Это и есть новая церковь общины. На западе Никитари находится храм Апостола Андрея, который является главным в общине. Это большая церковь современной архитектуры с двумя колокольнями. Внутри его иконостас имеет также украшенный резьбой деревянный темплон [5].

Строительство церкви началось в 1998 году и было завершено годом позже, в 1999 г.

Больше о Никитари можно прочитать и посмотреть здесь: www.nikitari.org.

Стало неумолимо смеркаться и ощутимо холодать, когда мы все же упрямо достигли последнего на сегодня пункта «к осмотру», намеченного еще с утра...

Визакья — деревня речного камня

Деревня в районе Никосии, выстроенная на довольно живописных берегах реки Илия и на высоте 300 метров над уровнем моря, примерно в 9 км к югу от деревни Астромеритис.

Что ж, Визакья — село с долгой историей и старинными традициями. Согласно тому же исследователю Де Мас Латри, во времена Лузиньянов и позднее, в венецианскую эпоху, это был феод.

По мнению французского ученого и его последователей, селение было передано некоему Николасу Морабиту королем Яковом II «Бастардом» или Жаком II де Лузиньяном (1438/1440 – 1473 гг.) — правителем Иерусалима, Кипра и Киликийской Армении.

Что же касается названия, то многие историки усматривают его происхождение как раз от изобилия в окрестностях речной гальки, которую в определенные сезоны приносила с собой река, и которая становилась широко используемым материалом, придавая особый характер здешней архитектуре и став одним из впечатляющих и узнаваемых элементов облика не только Визакьи, но и многих других сел региона.

Традиционные сельские дома региона с их своеобразной архитектурой имеют этот характерный материал чаще всего в качестве фундамента, — ведь его так просто было найти по берегам реки. В то время как остальная часть постройки возводилась из сырцового кирпича темно-охристого цвета.

И вот именно этот, обработанный рекой камень местные жители называют «визаджа». Кстати, значение этого слова довольно забавное: визаджа/визакья (во мн. числе: vyzatzies) обозначает предмет, напоминающий по своей округлой форме женскую грудь.

Визакья тоже расположена на холмистой местности: здешний рельеф характеризуется значительным уклоном в сторону долины Морфу.

Деревня получает около 350 миллиметров среднегодового количества осадков, и в ее пределах выращивается множество различных сельскохозяйственных культур. Это зерновые культуры (в основном, пшеница и ячмень), бобовые и овощи. Возделываются виноградники, культивируются цитрусовые, миндальные и оливковые деревья.

Ароматный тимьян, нарциссы, колючие кустарники, сосны и многие другие колючие растения произрастают на диких склонах и обрывистых участках деревни, в то время как тростник, олеандры и эвкалипты широко встречаются вдоль речного русла. 

В прежние времена водяные мельницы строились на возвышенностях, над долиной Илии, чтобы удовлетворить потребности не только Визакьи/Визаджи, а также нескольких соседних общин. К югу от Визакьи имеются системы водяного орошения и плотина. Территории деревни богаты на почву с галькой, песком и глиной на севере, и лавой — на юге.

В настоящее время количество местного населения — по сравнению с данными 1982 года — практически сильно не увеличивалось и даже несколько понизилось по ряду причин, так что сегодня оно составляет не более 450 человек.

Однако эта деревня, наиболее известна своей средневековой церковью Архангела Михаила. Это небольшая церковь с очень интересными фресками в интерьере XVI века.
Есть здесь и другой храм, главный для нынешнего сообщества.

Церковь Святой Екатерины (или Айя Икатерини), она была построена между 1884 и 1894 годами. Здание возведено из речной гальки и другого камня, который поток приносил с собой с гор; а также в сочетании с белым камнем (известняк), который добывался в этом же районе.

Колокольню храма возвели гораздо позже, в 1925 году. Спустя годы церковь отреставрировали (1994 г.), на пожертвования уроженца Визакьи, К. А. Кирияку.

Главная икона храма, с изображением Святой, была написана в 1884 году и считается чудотворной, — как в прошлые десятилетия, так и сегодня можно услышать, как старики рассказывают о многих чудесах, свершенных ею.

Кстати, прибыв в Визакью, вы сможете оставить свой транспорт на площадке паркинга позади храма Св. Екатерины — ибо большой центральной площади здесь тоже не оказалось, зато в самом центре деревни есть памятная стена (в честь проведенных в ноябре 2011 года масштабных восстановительно-обновительных работ в сообществе) и небольшой скверик для отдыха.

Мы же немного прогулялись по погруженным в густеющий на глазах чернильный сумрак улочкам, на которых совсем скоро зажглись уличные фонари, делая деревню еще более уютной, а прогулку по ней — увлекательной. 

Улица вблизи храма вымощена «по-парадному» камнем, причем чуть выше церкви находится очень красиво оформленная площадка с невысоким амфитеатром, где, вероятно, в особые для местных жителей дни проводятся общественные мероприятия. А рядом с ней — детская игровая площадка.

Позднее, сделав «круг почета», мы взобрались по уходящей круто вверх по склону холма улице, чтобы окинуть взглядом открывающийся вечерний вид на Визакью.

Найдя ее по-прежнему симпатичной, атмосферной и, конечно же, стоящей того, чтобы побывать здесь хотя бы разок, мы отправлялись обратно.

Стоит сказать, что приехав сюда в дневное время суток, вы сможете еще осмотреть в Визакье интересную часовню.

Часовня Св. Андроника и Афанасия (Айю Андронику – Айас Афанасас) — она высится на склоне холма. Это красивая храмовая постройка в величественном окружении природы.

Интересно, что в том месте, где сегодня находится часовня, когда-то был подземный храм, где раньше находилась икона святого Андроника. Туда ходили помолиться верующие. Как гласит предание, много лет назад один турок решил святотатственно похитить ее, но Св. Андроник наказал вора, ослепив его.

Уже в более близкое к нам по времени десятилетие, сразу после турецкого вторжения в 1974 году генерал разбитого вблизи Визакьи военного лагеря сумел предоставить своих солдат и организовать финансовую помощь по восстановлению часовни и завершению строительства обновленного храма Святых Андроника и Афанасия.

В деревне есть и еще одна, очень старая церковь (XVI век).

Храм, посвященный Архангелу Михаилу. Ранее это была единственная церковь общины, входившая в прошлые столетия в ансамбль монастыря Панагия Араки, где проживала братия монахов. Сегодня он относится к Священной митрополии Морфской.

Узнать храм можно по высокому эвкалиптовому дереву, которое стоит перед церковью, чем создает незабываемый образ, который привлекает внимание путешественников.  
По легенде, во время строительства церкви по деревням бушевала чума.

Во время перевозки иконы Архангела Михаила ослик, на спине которого она находилась, вдруг остановился и не пожелал двигаться дальше, как погонщик ни старался. Люди посчитали это проявлением Божьей воли, таким образом, указавшей верующим место для возведения будущей церкви-часовни.

Церковь достаточно недавно была отреставрирована Департаментом древностей: специалисты провели восстановительные работы на деревянной кровле, по внешней поверхности стен, с деревянными дверями и двориком. 

Основные фрески, украшающие интерьеры храма: в южной части — Введение во храм Девы Марии, Воскрешение Лазаря, Рождество Иисуса Христа, Крещение Христа и другие.

В нижней части находятся изображения апостолов Петра и Павла, а так же Святой Георгий на коне, Айос Мамас на льве и Айос Димитриос. К югу от западной двери находятся изображения Святых Константина и Елены.

Церковь Архангела Михаила всегда привлекает к себе множество туристов, в основном из-за рубежа, которые нередко объединяют посещение церкви Панагия Асину с осмотром этого замечательного храма Визакьи.

Стоит сказать, что сегодня церковь Архангела Михаила находится под охраной Департамента древностей; и предпринимаются активные попытки внести ее также под охрану ЮНЕСКО.

Действует и бывает открыта только дважды в год.

Как добраться:

От Никосии на машине: поскольку все эти деревни расположены, как вы уже поняли, практически по одной дороге, то их очень просто найти следующим образом.

Следуете по хайвею Никосия – Троодос (А9) до конца, и от кругового перекрестка движетесь направо по трассе (улица Никосийская, она же В9) в сторону деревни Астромеритис. Затем от указателя «на Троодос» поворачиваете налево (есть и более ранний съезд, в районе Перистероны, но мы вам рекомендуем сегодня последовать нашим путем, — так вы увидите невероятные в это время года красоты предгорий). Далее — по указателям. 

Время в пути: 50 минут.

Если планируете добираться от Лимассола:

То вам следует ехать от кругового перекрестка Като Полемидья по трассе В8 до развилка у супермаркета «Костас». После Тримиклини выбираете направление направо, по указателю по Е801. После перекрестка у Карвунас продолжайте двигаться прямо, теперь уже по В9. Затем, по указателю, съезжайте на F932.

Время в пути: 1 час 10 минут.

Если вы уже неплохо ориентируетесь (или просто так считаете) в здешних общественно-транспортных реалиях, то примите к сведению, что по деревням, с остановкой в Никитари курсирует автобус №36 (от Астромеритис, до которого от Никосии идет рейс №405, подробнее здесь). 

Лучше всего в таком случае заранее выяснить его точное расписание на день вашей поездки.

Оставайтесь с нами и до новых встреч!


[1] Пожалуйста, не путайте ее с другой деревней, со схожим названием: Потамья, которая расположена вблизи от Дали.

[2] Между прочим, первая кооперативная компания была основа в 1844 году в Англии (в Рочдейле), а на Кипре эта практика была впервые опробована именно в 1904 году, разумеется, с подачи британцев.

[3] Нартекс — входное помещение с западной стороны христианского храма.

[4] Небольшой дружеский совет: самостоятельно путешествуя в этом направлении, особенно в холодный сезон, будьте предельно внимательны на дороге, выезжая, либо прибывая в Никитари.
Как мы успели заметить, некоторые активные и бодрые духом местные жители любят неспешно иногда совершать послеобеденный или вечерний променад, прогуливаться пешком прямо по полотну дороги, не ожидая в это время появления машин...
Так что просто не торопитесь!

[5] Тябло, темплон — деревянный брус алтарной преграды в церкви, используется для установки икон.