Все мы хотя бы иногда бывали на Троодосе. Многим из вас, кто живет в Никосии и окрестностях, хорошо знакомы названия этих деревень — первые ориентиры по окончании хайвея А9. Привычно мелькают на указателях предвестниками великолепных пейзажей, древних обителей и здорового времяпрепровождения.
Сегодня, в свой выходной, мы решили изменить привычный маршрут и вместо манящих гор, вечно-зеленых лесов и хорошо теперь знакомых Эвриху, Какопетрии, Калопанайотиса и других приятных и всем известных мест, направиться на поиски приключений и новых впечатлений, свернув с основной магистрали Леофорос Никосиас (она же В9).
Выпав из привычного воскресного мейнстрима с многочисленными, набитыми людьми и атрибутами активного отдыха автомобилями, нервно поджимающими и нетерпеливо сигналящими друг другу по дороге в горы, и нырнув в боковую улочку, мы сразу въехали в тишину и неспешность деревенской жизни, главные декорации которой не меняются десятилетиями.
Что из этого вышло, читайте дальше...
Акаки
В 22 км к западу от Никосии деревня расположена в западной же части долины Месаория. Обладает богатыми природными угодьями (оливки, цитрусы, финики и прочее), запоминающимися пейзажами на фоне гор Киренийского хребта и различными достопримечательностями, которые до сих пор мало известны широкому туристу.
Название деревни традиционно связывают с именем ее первого поселенца и земледельца Акакия. Говорят, что это имя было очень распространено в византийскую эпоху (значение имени — «мирный» и «беззлобный», ну как тут не вспомнить трогательную фигуру Акакия Акакиевича из гоголевской «Шинели»?). Деревня встречается на венецианских картах отмеченной под названием Achaci; а согласно некоторым упоминаниям историков прошлого, здешние края представляли собой феод (земельный надел, выделяемый вассалу синьором) известный как Acaqui, Achasi или Acachi. Ведь и вправду давным-давно Акаки находилась во владении короля Генриха, то есть ее массово заселять начали в последней трети XV века (точнее, в 1470 году, когда на Кипр пришла чума, и люди, вынужденные спасаться от напасти, пришли в эти края).
Наибольший приток и естественный рост аселение Акаки, согласно источникам, в том числе по переписям, пришелся на длительный период: с 1881 по 2001 год. Так, например, если в 1960 году общая численность жителей составляла чуть более 1500 человек, из которых 1355 были греками-киприотами, а 156 — представителями турецкой общины; то вскоре после турецкого вторжения на остров в 1974 году в деревню прибыли 623 грека-киприота, беженцы с севера острова.
Что касается основного занятия акакийцев, то прежде всего и в первую очередь, — это сельское хозяйство. Здесь кроме выращивания пшеницы и других зерновых, овощей и цитрусовых занимаются разведением различных видов домашнего скота (в основном, коров и овец).
Остальная часть деревенских жителей всех возрастов работает по разным специализациям в столице. Современная Акаки продолжает расти и развиваться благодаря непрекращающемуся росту населения: в сообществе имеются школы, детский сад, местный медицинский центр, почта, банковские отделения и тд.
Хотите узнать о деревне и ее жителях побольше? Все просто: приезжайте в центр поселения, осматривайтесь, бродите и общайтесь. Так же поступили и мы, не сумев припарковаться на центральной площади (сюда мы еще вернемся позже) из-за незнания хитросплетений местных переулков, и медленно проезжали все дальше в поисках удобного «паркинга»...
Улицы Акаки представляют собой довольно любопытное зрелище не только из-за живописного смешения стилей и эпох местной застройки, изобилия зелени, в том числе мощных кактусов и высоченных пальм; но так же благодаря широким каналам-арыкам, открытым вдоль дорог, по которым бурлит вода.
Так что стоит быть внимательными, приезжая сюда на машине!
Недолгие поиски вывели нас на другую, небольшую площадь — перекресток улочек Кинирас и Вирос, соединившихся у каменного и также небольшого храма Архангела Михаила. Место это модернизированное и очень ухоженное. И вскоре нам навстречу поспешил один из местных жителей, приглашая пройти внутрь.
Мы познакомились и разговорились. Г-н Андреас Аппьос стал в тот раз не только «лицом», но и гостеприимным хозяином, показавшим нежданным гостям свою деревню и рассказавшим о ней немало интересного.
Оказалось, данный храм совсем юный — ему всего 15 лет. А вот история его возведения очень любопытна и тянется сквозь века... Выстроен он был на основании разобранной прежней церкви, по словам Андреаса, не отличавшейся большой красотой. В свою очередь та церковь когда-то очень давно «застолбила» это место: древний храм, стоявший здесь прежде, от ветхости обвалился, а тогдашние власти турок-османов вознамерились вместо христианского храма возвести мечеть.
«... о том, что завоеватели решили построить на месте нашего храма свое молитвенное сооружение коренные жители Акаки узнали совершенно случайно: только из женских разговоров между гречанками и турчанками... А ведь деревня наша исконно христианская, и чтобы не допустить этого, местные мужчины буквально за одну ночь возвели новую, пусть и не слишком красивую церковь. Представляете?
Что ж, а совсем недавно, около 15 лет тому назад мы решили отстроить новый храм. Когда велись подготовительные работы односельчане обратились к митрополиту Морфскому с просьбой: дать разрешение на проведение изучения старинной церкви, чтобы раскрыв слой покрывавшей его штукатурки, узнать имеет ли он историческую и культурную ценность. Ознакомившись с результатами работ митрополит сказал: стройте новую!
Спонсором строительства стал уроженец Акаки и мой друг Андреас Хаджияннис, хорошо известный на Кипре судовладелец и президент их Ассоциации. По рекомендации митрополита черепица на кровле была выбрана и уложена в стиле других, окружающих храм построек.
Стеновые росписи делает русский монах Амвросий с помощником, он же написал иконы — храмовую и для иконостаса, создал роспись на Царские врата. Вы все это можете видеть здесь. Амвросий пока еще не окончил работу и приезжает сюда из Скуриотиссы (там находится скит Преподобного Серафима Саровского [1]), что по дороге из Калопанайотиса в Киккос. Очень красивое место и мы любим там бывать!
Мрамор для иконостаса был доставлен из Пендели, Греция [местная гора Пенделикон издревле славится своим мрамором, из которого в частности был выстроен Афинский Акрополь, — прим. Е. К-Т.]. Резчик — французский мастер».
Андреас продолжил:
«Наша церковь посвящена чуду Архистратига о спасении христианского храма во Фригии (ныне на территорииТурции) от козней язычников, желавших затопить его и потому направивших в его сторону воды двух рек. Явившийся по велению Господа в ответ на молитвы местного праведника Архиппа Херотопского о спасении церкви Архангел Михаил ударом жезла открыл расщелину в земле, и бурные воды устремились туда. С тех пор тот город стал называться Хоны, что значит «отверстие», — вот этот случай и представлен на нашей храмовой иконе «Чудо в Хонех»... Знаете, а ведь это место реально и сегодня там можно видеть странный феномен: река резко уходит вниз под землю, чтобы выйти на поверхность в другом месте.»
Мы зашли в церковь, и дыхание просто перехватилось: великолепные фрески на голубых фонах, покрывают всю поверхность свода, стен и ниши в храме. Вы можете увидеть по стенам сцены: Воскрешения Лазаря, Вход Господень в Иерусалим, Успение Богородицы и другие. В полукуполе апсиды в алтарной части — изображение Богоматери Одигитрии.
Невероятно впечатляющим является и небольшой (одноярусный), искусной работы беломраморный иконостас: вряд ли где-то еще в провинции вы могли бы увидеть такое!
Иконы, помещенные в нем, так же поражают великолепием работы мастера.
-
Видя наш неподдельный интерес к истории места, Андреас пригласил свозить нас «еще в пару интересных мест». Как было отказаться!?
Мы уселись в его джип и помчались прочь из центра, возвращаясь к магистрали, ведущей на Троодос, затем пересекли ее...
Теперь уже мы имели возможность наблюдать жизнь фермерского населения Акаки: небольшие, чаще всего одноэтажные бунгало (под навесами каждого — своя агротехника и различные рабочие «аксессуары» к ней: прицепы, плуги, веялки-сеялки), все это в окружении садов и возделанных полей и оливковых рощ. Пасторальный Акаки все более раскрывался перед нами на фоне могучей и кажущейся такой близкой отсюда горной гряды Кирении.
Да и транспорт селян заметно изменился. Теперь вместо привычных «в центре» деревенских «Мерсов» и «Хонд» нам стали встречаться исключительно трактора марок Fordson и Massey Ferguson, на которых местные жители (крепкие и мускулистые мужчины) рассекали с не меньшей лихостью.
А мы все ехали и ехали, и вот вскоре свернули с основной дороги по старинному (вероятно, времен венецианцев) каменному мостику на один из трактов. И вот тут почему-то у меня возникло странное ощущение: как будто ее необычно узкое полотно было каким-то... ребристым, — оказалось, теперь мы продолжали свой путь, двигаясь по засыпанной колее железной дороги, единственной на острове, когда-то непродолжительное время соединявшей Никосию и окрестные деревни с Аммохостосом (Фамагустой).
Интересное место — 1: Древнеримское поселение
Да, именно так, среди полей и совсем неожиданно для себя мы увидели потрясающее зрелище — археологический сайт, раскрытый среди возделанных полей и фруктовых рощ. Причем, совсем недавно, а именно в январе 2017 года, на месте обнаруженного античного поселения.
Исследования проводятся Департаментом древностей Республики Кипр и, как предполагают, здесь находилась вилла состоятельной семьи (полы главной постройки выложены мозаикой из гальки, чем-то напомнившей мне по технике исполнения мозаичные полы некоторых из памятников архитектуры в Пафосе). Место это сегодня ограждено и охраняется, активно ведутся изыскания и проникновение туда нежелательно, однако есть возможность прогуляться вокруг и даже кое-что рассмотреть и сфотографировать.
Это научное открытие не прошло незамеченным и мировым сообществом.
В том числе ВВС в «Cyprus reveals rare Roman horse race mosaic in Akaki» (от 26 января 2017 года) сообщало относительно находок в Акаки следующее:
«В пределах деревни Акаки была раскрыта редкая мозаика с изображением гонок на колесницах. Датируется IV веком. Это 26-и метровое (в длину) изображение, вероятно, находилось в здании виллы представителей аристократии.
Раскопками руководит археолог Фрини Хаджихристофи».
Следующим пунктом нашего назначения стала еще одна удивительная достопримечательность: думаю, без нашего «гида» мы вряд ли бы ее вообще нашли.
Интересное место — 2: Франкская башня
... или то, что от нее осталось. Вернувшись с раскопа и «нырнув» вновь в теперь узнаваемые недра старого Акаки, мы продвинулись чуть дальше и в продолжении улицы Иоанни Конту, жилые дома которой значительно возвышаются над дорогой, расположившись по стороне холма, остановились у одного из них. Остановились и ахнули: в саду обычного старого дома возвышалось древнее фортификационное сооружение, известное под названием «башня франков». Андреас даже договорился с «владельцами башни» (шутка!) о нашем кратковременном посещении их участка в исследовательских целях. Так, поднявшись в старый сад, мы сумели осмотреть остатки некогда оборонительного сооружения эпохи франков.
Башня и в самом деле невероятно примечательная: круглая в плане, выложенная из крупных камней известняка, основание — из массивных серых валунов (булыжника); ее стены были густо обмазаны по внутренней поверхности известковым составом.
«Интерьер» сооружения имел какие-то узкие отсеки, либо это остатки винтовой лестницы. Что касается размеров: стены были толщиной примерно в 1 м, диаметр у основания — около 6 метров. Высота, видимо, — не более 8 м. Имеются квадратные бойницы, расположенные на разных уровнях (возможно, вдоль винтовой лестницы). Массивная каменная кладка до сих пор поражает своей крепостью!
Попрощавшись с нашим провожатым и поблагодарив его за любезное участие и помощь в нашей «экспедиции», мы вернулись на главную площадь Акаки.
Здесь, как и полагается, находится главный храм деревни.
Панагия Хриселеуса, довольно новый, снаружи — типичный для многих кипрских деревень. Однако войдя внутрь, помимо великолепной росписи купола с изображением Пантократора (по всей видимости, работа того же монаха Амвросия), а также трехъярусного резного иконостаса, вы, несомненно, обратите внимание на наличие в его интерьере множества икон [2] двух местных школ: старой и новой.
Старую местную школу (а я увидела выполненными в ее традициях иконы вплоть до середины 1970-х годов) отличают повествовательность (с элементами пейзажа), намек на объемность и провинциальная манера изображения: например, Айос Андреас. Главная узнаваемая особенность — небесно-голубые фоны. Иконы современные, как правило, выполнены на золотом фоне. Нимбы у святых и там, и там могут иметь металлические прочеканенные накладки, правда, выполненные в разных техниках.
Выйдя из церкви стоит оглядеться вокруг: замощенная площадь заметно модернизированная и окружающее пространство довольно ухоженно. Есть даже небольшой скверик с детской площадкой и скамейки для отдыха. Напротив храма — современное здание местной управы, а вот чуть в стороне, через дорогу — местное кафенио. Вне зависимости от времени суток там всегда есть посетители...
Кафенион — их вы и сами нередко встречали: даже в современных кварталах больших городов Кипра. Однако традиционно — это настоящий институт общественной жизни и преемственности поколений, имеющий долгую историю и сохраняющий свое особое значение именно в сельской местности.
Так что вообще ни одна главная площадь любой из деревнь Кипра не обходится без этого заведения: местные кофе-шопы — есть средоточие жизни мужчин и наиболее посещаемое мужской частью населения место, некий символ передачи житейской мудрости и опыта сообщества молодому поколению... Люди старшего и пожилого возраста собираются здесь, чтобы «отдохнуть душой» в приятной компании ровесников: обсудить местные события и глобальные мировые новости, сыграть партию другую в тавли (backgammon), и, конечно же, не спеша попивать крепкий и бодрящий «киприякес»... Что же касается молодых мужчин и парней, и они нередко заглядывают сюда: встретиться с соседями вечером после работы и учебы в вузе, или выслушать дельный совет стариков.
Своим завсегдатаям кафенионы обычно предлагают кофе, газировку в ассортименте, а также простые снэки.
Любопытно, что вот с другой стороны храма, напротив управы имеется другое, более молодежное и не такое консервативно-«клубное» заведение: кафе-бар «Апла ке Орея» (Apla kai Oreia), откуда теплым вечером до нас доносился шум футбольного матча, а у входа толпились возбужденные болельщики обоих полов.
Перед самым отъездом из Акаки мы сделали небольшой «круг почета» по центральной части, и в примыкающем к церкви Панагии квартале (на пересечении улиц Михалаки Саввы и Платонос) обнаружили одноэтажное побеленное здание мечети, правда, без привычного минарета. Прямоугольную постройку от жилых старых домов по соседству отличает только небольшой портик с двумя колоннами и стрельчатый проем двери — именно такой формы «арки» использовали при строительстве в эпоху готики, так что здание это действительно очень старинное.
-
Остальные достопримечательности на случай, если у вас в Акаки появятся знакомые или просто вы живете где-то поблизости, а значит и повод побывать здесь лишний раз найдется и время:
Река Акаки [3] (на картах, как продолжение Серрахиса часто обозначается под тем же названием) — одна из самых красивых достопримечательностей поселка. В течение зимних месяцев русло реки становится полноводным, и по некоторым данным, в ряде мест ширина реки достигает до сотен метров. Интересно то, что во время половодья Акаки переносит вниз с гор значительный объем гальки идругих видов камня, которые традиционно использовались в строительстве.
Водяные мельницы. На территории деревни есть остатки нескольких из них, благодаря тому, что здешний край «богат на воду» (поверхностыне и грунтовые ресурсы). Самой известной из них является Мельница Цигиса — известно, что она функционировала до 1928 года; другим известным и более поздним сооружением является так называемая «мельница Осман Бея» — она была недавно реконструирована. Что примечательно, — внутри нее находятся целых три мельницы: по производству оливкового масла, мукомольная, хлопкоочистительная, а также по производству корма для скота.
Здесь открыли и Музей водяной мельницы Ходжа (Hodjia Water Mill Museum).
Подземные колодцы-скважины. В пределах Акаки есть несколько «колодцев» (по сути, накопителей воды), образующих целую цепь, известную как «лагумия»... По словам исследователя Манолудиса, общая длина всех скважин составляет 17 км, а их глубина иногда достигает 30-32 метров! Для того, чтобы выкопать эти подземные резервуары сельчане использовали лопаты и пахотную машину.
А еще стоит здесь упомянуть:
Часовню Св. Варвары (Айя Варвара, достаточно новая: была выстроена между 1940 и 1950 годами на пожертвования местного фермера и пастуха Михалиса Кирияку по прозвищу «Аврамис», просившего о святом заступничестве для своего стада овец. Находится вблизи франкской башни.
Церковь Метаморфозис-ту-Сотирос (Преображения Господня, типичная однонефная, с колокольней и невысоким резным иконостасом; выстроенная на пожертвования нескольких семей и освященная в присутствии митрополита Киренийского Кирилла II). Ее храмовая икона Преображения сегодня находится в главном храме деревни.
Эта церковь и часовня Св. Варвары — обе стоят на улице Мана-тон-Педьон.
-
Выехав из Акаки, мы направились в соседнюю с ней, расположенную в 5 км по направлению к Троодосу, еще одну деревню, любопытство и азарт новых открытий уверенно вел нас сюда.
Перистерона
Деревня, что вблизи от Акаки (по обоим берегам реки, так же Перистероны) и в 32 км к западу от Никосии, располагается у подножия гор Троодоса на высоте 250м над уровнем моря. В пределах деревни имеется великолепный трехарочный мост, выстроенный из песчанника и соединяющий обе части деревни. Сегодня в Перистероне проживают не менее 2200 человек.
Так же, как и Акаки, — преимущественно деревня занимается разведением цитрусовых, различных овощей, пшеницы, оливок и миндаля.
Имейте в виду: вблизи от жилых кварталов, среди полей проходит буфферная зона, нарушать которую нежелательно.
Название Перистероны [4] происходит от «перистери» (peristeri), а это по-гречески — «голубь». Благодаря своему географическому положению, благоприятному развитию агроиндустрии деревня постоянно расширяется и развивается, особенно в последние годы.
В ходе событий1974 года деревня понесла свои жертвы и утраты: трое убитых и трое пропавших без вести. Им посвятили открытый несколько лет тому назад монумент (на въезде в Перистерону).
Подробная информация об этих людях, как и о других, пропавших без вести во время турецкой оккупации, содержится здесь: www.missing-cy.org. Дальнейшая судьба некоторых уже известна, других же по-прежнему ищут, никогда о них не забывая, родные, близкие и уже постаревшие друзья...
-
Переехав по мосту через русло временами бурлящей, а ныне почти пересохшей реки, мы добрались в центр «Голубиной» деревни. Здесь находится, как и полагается главный храм — о нем мы расскажем чуть позже, пара кафенио и очень удобный паркинг.
Перистерона сразу же поражает вас своими, на первый взгляд, небольшими размерами, компактной планировкой, и вообще, — просто уютом! Она расположена на холмистой местности и потому довольно живописна и даже колоритна. Когда-то это была «смешанная» деревня, где жили вместе уроженцы греческой и турецкой общин. Символом их когда-то (вплоть до 1963-64 гг.) мирного сосуществования, как любят говорить во многих туристических справочниках, является близкое соседство когда-то возведенных православной церкви и мусульманской мечети. Этому был посвящен и выпуск марки с их изображением.
Сегодня, по сравнению с довольно современной и «динамично развивающейся» по сельским стандартам Акаки, здесь, особенно в старом центре, очень тихо... Место привлекает именно своим историзмом: уличная застройка так же может заинтересовать и прийтись по вкусу многим поклонникам рурализма.
Итак, выходим на площадь: вечером она очень красива в своей простоте и, вместе с тем, ухоженности. Мощеная поверхность гулко отвечает нашим шагам, вмонтированная в брусчатку подсветка выхватывает из сгущающихся сумерек старинные стены...
В храме оканчивалась вечерняя служба, там все еще горели огни, и вот уже немногочисленные пожилые селяне группкой выходят и темными силуэтами тают где-то в тесных проулках и в чернильных тенях своих садов...
Мы подходим ближе.
Вблизи от реки стоит храм Св. Варнавы и Иллариона. Церковь датируется XII веком (согласно некоторым источникам, X веком), пяти-купольный и крестообразный в плане, что является большой редкостью для Кипра. Кроме того, в этой византийской церкви — она же объект, находящийся под охраной ЮНЕСКО (внесена в Список в 2004 году за номером: 1874), — есть несколько старинных икон с изображением Спасителя, которые были написаны еще в XVI столетии. Внутри стены храма покрыты фресками.
А вот обнаруженный во время исследований окружающей местности и раскрытый археологами каменный фундамент красноречиво свидетельствует: здесь и ранее стоял храм, вероятно раннехристианского периода.
Справа от него двухэтажный дом с мозаикой, изображающей лебедя на фасаде, — местное правление и культурный центр деревни. Его деятельность осуществляется при поддержке Епископства Морфу, а также в рамках программ развития ООН (UN Development Programme) и USAid.
Вверх по улице находится упомянутая выше мечеть. Эта старинное (рубеж XVIII-XIX веков, Османское правление) и очень красивое, хотя и небольшое здание к югу от православного храма сегодня закрыто для посещения и уже довольно долго заброшено: очевидно, последние молящиеся здесь бывали в 1970-х годах. Расположенная на возвышенности она по-прежнему привлекает внимание летящим силуэтом, витражными окнами и лепным декором.
Историкам известно, что мечеть Перистероны к тому же является пререстроенной готической церковью эпохи лузиньянов.
В Перистероне находится и часовня Айя Варвара, время возведения которой датируется XVI веком.
-
Набережная деревни довольно просторная и все так же пустынная в желтых кругах фонарей. Есть возможность подышать свежим и влажным вечерним воздухом и окинуть неспешно взглядом окрестности: широкое каменистое русло, за ней — темнеющей массой раскинулась другая часть Перистероны, а если взглянуть влево — на ярко освещенной трассе Леофорос Никосиас медленным и усталым караваном тянутся в столицу машины.
Мы давно уже знаем впечатления, которыми обогатились за этот выходной сидящие в них люди, мы их хорошо понимаем. И при этом наши собственные путешествие и открытия, сделанные за день, стали особенными... чего и вам желаем!
Однако продолжим...
В деревне достаточно хорошо развита инфраструктура: есть несколько баров и таверн, где можно заказать блюда местной кухни, и в принципе, всегда есть возможность арендовать жилье поблизости, однако необходимо уточнить актуальность предложений на соответствующих сайтах.
Хотя, гораздо проще и надежнее, на мой взгляд, найти подходящее вам жилье в любом из городов страны (в той же Никосии), а затем, арендовав автомобиль или определившись с автобусом и главное, с его расписанием на www.cyprusbybus.com, отправиться в познавательные поездки.
Стоит обратить внимание, например, на этот сайт: www.escapetocyprus.ru или поискать здесь www.cyprusvillasrent.com и т.д.
Дома в Перистероне раньше строили небольшие: из кирпича либо, как встарь — из сырцового кирпича (высушенные брикеты смеси глины с рубленой соломой). Так что, традиционная застройка, в основном, состоит из трехкомнатных бунгало, которые вместе с садом и двором нередко окружают глухие каменные или кирпичные отштукатуренные стены.
-
Если вы выбрали для посещения Перистероны (как, впрочем, и любой другой традиционной кипрской деревни) один из дней в конце декабря — начале января, то непременно заметите воткнутые в дверной косяк либо прикрепленные к двери оливковые веточки. Вам интересно, для чего они здесь?
По народным поверьям, распространенным у греков, турок и народов Балкан, ветви оливы способны охранять дом от нечисти, отгоняя злого подземного духа «καλλικάντζαρος», который иногда в компании себе подобных выходит на поверхность по ночам в период между Рождеством и Крещением (с 25 декабря по 6 января).
Вообще, согласно фольклорной традиции, данные зловредные существа обычно заняты другим делом: в подземном царстве они коллективно и самозабвенно стараются спилить Мировое древо и вот когда остается совсем чуть-чуть наступает Рождество и темные духи, отвлекшись возможностью напроказить человеку, что называется «адресно», забывают все остальное и устремляются наверх.
За это время Древо вновь становится цельным и сильным, а вот людям надо держать ухо востро. Говорят, что есть и другие способы отпугнуть нечисть. Так, например, «очень действенным» считается в это время оставлять на пороге дуршлаг: ночные твари не умеют считать больше двух, ведь три — Троица — священное число и его называние убивает проказливых гоблинов. Однако если и это для вас не аргумент, тогда стоит поддерживать все ночи подряд огонь в очаге: чтобы горячая печная труба не впустила незваных гостей в дом... Особо решительные, как говорят, готовы даже на самые крайние меры и сжигают в своем камине, когда стемнеет, старые кожаные башмаки, чтобы отвратительный запах гари отогнал нечисть подальше (как, видимо, и любых надоедливых гостей).
Дальше — больше: в прошлом считалось, что и детки, рожденные в эти «непростые» дни, требуют к себе повышенного внимания, а потому для их защиты клали рядом связки чеснока, пучок соломы и т.д.
Хорошая новость для родившихся в субботу: согласно тем же народным поверьям любой из этих «избранных» мог при желании не только увидеть (во всей красе), но даже безбоязненно общаться с ночными созданиями.
Вот такая она — непростая жизнь деревенская! [5]
-
Мы еще неоднократно выйдем прогуляться по деревням и селам Кипра, большая часть из которых исторически были в течение нескольких столетий смешанными по характеру своего населения. Например, к 1891 году 43 процента (а это 346 населенных пунктов) имели постоянно проживающих представителей обеих общин.
Так что мы хотели бы рассказать об этой особенности в истории и культуре и межобщинных отношениях на острове.
В течение нескольких лет судьба смешанных поселений Кипра, изучение их особенностей, оценка уровня жизни населения, а также типа сосуществования, — предмет ряда серьезных научных исследований, конференций, семинаров и т.д. Сегодня мы можем вкратце рассмотреть данный вопрос на примере деревни Перистерона.
Даже, как вспоминают сегодня старожилы, очень долгое время и, несмотря на различные исторические события, люди ладили с соседями из другой общины. Однако не стоит забывать, что все-таки оставались и различные, нередко очень серьезные религиозные, культурные и иные разногласия.
Главным событием, оказавшим значительное влияние на размежевание, стала Греческая революция 1821 года против ига Османской империи; к тому же негативный резонанс, усиливший революционные настроения и в кипрском обществе стали репрессии турецкого правительства в отношении православного духовенства: когда в 1824 году были казнены церковные лидеры острова (архиепископ и митрополиты), которых турки подозревали в поддержке идей Греческой революции [6].
Последовавшие за ней, в первой трети ХХ века рост греческого национализма в Греции и на Кипре, а также растущее отождествление греков-киприотов с идеей «всегречкого объединения или большой Греции» и, как следствие, обострение конфликта между Грецией и Турцией. Так что, на годы между двумя Мировыми войнами пришлось резкое снижение количества смешанных деревень на острове — до 36% (всего 252 поселений, данные по 1931 году).
Вновь снижение количества населенных пунктов, где люди жили в мире и добрососедстве, невзирая на традиции и обычаи, чтимые соседями, и их вероисповедание, происходят дважды: в результате настроений «энозиса» в 1960 году — до 18%; и, наконец, в 1970 г. — до 10%.
Интересный уклад межобщинного сосуществования, имевший место в Перистероне, отмечался исследователями вопроса. Так, турки-киприоты, в прошлом здесь проживавшие, были преимущественно землевладельцами, а вот греки — те нередко становились наемными работниками на земельных угодьях. Что же касается администрирования, то власть здесь поделили поровну (похожий пример мы можем наблюдать в современной Пиле), у каждой общины назначался свой мухтар — нотариус (он же локальный администратор); а двухобщинный комитет регулировал пользование водами реки Перистерона.
Социальное взаимодействие между людьми было глубоким и значительным. Оно происходило как в рамках профессиональных контактов, личных дружеских отношений, так и в совместных организации и участии в различных праздниках и других важных для членов сообщества мероприятиях.
Кроме того, жилые кварталы так же были смешанными и члены общин не были обособлены в их рамках.
Завершая сегодняшнюю прогулку, приведем одно из высказываний путешественников о здешних местах. Вот, например, как Фергюс Мюррей (американский путешественник — блоггер, писатель и художник) делится впечатлениями в своем блоге:
«Перистерона — одна из деревень, которые мне особенно понравились во время кратких визитов на Кипр. Деревня наполнена чувством гостеприимства... после дерзких пригородов Никосии. Она ощущается также наполненной жизнью, даже по сравнению с деревнями, запертыми в высоких зимних холмах.
По дороге из Никосии ей предшествует небольшая деревня Акаки, расположенная на другой реке... стремящейся вниз с северных отрогов Троодоса.
Существует ряд каналов, которые проводят воды из Акаки через деревенские улицы, которые я нашел очаровательными, но их трудно сфотографировать» [7].
Как добраться:
На автомобиле: от Никосии — по хайвею Никосия – Троодос (В1, в продолжении: В9 и затем по А9). После его окончания, по указателю выезжаете вновь на В9 (здесь это ул. Леофорос Никосиас, соединяющая деревни у предгорий Троодоса) и далее ехать прямо до съезда влево по указателю. Далее — в центр деревни.
Так мы добираемся сначала до Акаки, а затем — вновь выехав на В9 и двигаясь в сторону Троодоса, — до следующего съезда с трассы влево — на Перистерону. Время в пути от Никосии займет 35 и 40 минут соответственно.
На автобусе: из Никосии ходят 400 и 404, подробнее здесь.
Источники:
Authentic Cyprus: discover it... (Cyprus Tourism Organisation), 2007. Читать здесь.
Giorgos Karouzis, Strolling Around Cyprus, Nicosia, (City and District), Nicosia 2002
Georgios M. Manoloudes, “Akaki — History and Tradition”, 2001
А так же сайты: www.cyprusland.net, www.ksakaki.com.
Информация и контакты:
Адрес Управы в Акаки: ул. Арх. Макариу – 3, 55
Тел.: (+357) 22822351
Оставайтесь с нами и до новых встреч!
[1] Первый камень в фундамент будущей обители был заложен 2 января 2010 в день памяти Св. Серафима. Подробнее здесь.
[2] Немного истории: как известно, XI век был отмечен на Кипре расцветом религиозного искусства: возводят множество храмов, стены которых расписывают фресками, создаются множество икон... Что примечательно, именно с тех пор традиция написания икон, как и выполнение всех работ в храмах, местными мастерами сохраняется и сегодня.
[3] Причем, в 26 км к юго-западу от Никосии речная вода Акаки наполняет местное водохранилище, на котором вблизи от деревни Клиру выстроена плотина Малунта.
[4] С таким же названием на Кипре есть еще две деревни: одна находится в окрестностях Пафоса, другая в районе Фамагусты.
[6] Известно, что значительное число греков-киприотов во главе с тогдашним архиепископом Киприаном примкнули к революционному обществу «Филики Этерия» («Дружественное сообщество» было создано в 1814 году в Российской империи в городе Одессе этническими греками), лидер которой, впоследствие национальный греческий герой Александр Ипсиланти (1792-1828 гг.) направлял письмо, в котором просил ответить: станут ли киприоты поддерживать восстание.
Архиепископ ответил, что поддержка, несомненно будет, в том числе в материальной и в духовной сферах... Так что турецкая администрация явно не зря начала беспокоиться за свое положение и на острове.
К тому же наместнику Махмеду Кучуку донесли на заговорщиков и 9 июня 1821 года по его приказу все высшее духовенство, а также некоторые другие священники и миряне (всего около 500 человек) прибыли в Никосию. Там их ожидала кровавая расправа, и в течение 4 дней всех казнили.
Во дворе храма Фанеромени в Старом городе стоит мраморный мавзолей (1930 г.), куда перенесли из церкви останки архиепископа Киприаноса, троих митрополитов и именитых граждан Кипра из числа казненных.
